ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

На какое первое фиксовое стекло менять «кит»?

Это зависит от того, на какой фотоаппарат вы снимаете. Я имею в виду, матрица полноразмерная или с кроп фактором? Я снимаю на камеру с полноразмерной матрицей, и мне подходит фокусное расстояние 50 мм, поэтому я обычно снимаю на «полтинник» f/1.4 или f/1.2.

Если мы говорим о кропе, который увеличивает фокусное расстояние на 1,6 тогда не очень удобно будет работать с «полтинником», советую 35 мм f/1.4. Он относится не к самым дешевым объективам, но если есть финансовая возможность, лучше взять его.

Почему многие снимают все на объектив 50мм?

Потому что объектив с фокусным расстоянием 50 мм по углу охвата примерно равен полю охвата человеческого зрения. Таким образом, мозгу проще ориентироваться в пространстве и картинка получается интереснее. Если возьмем 35мм и умножим на кроп-фактор 1,6 – получится 56 мм. Понятно, что какие-то искажения все равно будут оставаться, но при этом вы будете видеть картинку приблизительно такую же, как те фотографы, которые снимают на фотоаппаратах с полноразмерными матрицами и с объективом 50 мм.

Техника фотосъемки на улице со светосильным объективом?

Техника фотосъемки на улице зависит от самой фотосъемки. Если мы сейчас не говорим про спецэффекты, про дополнительное освещение и все в таком духе, тогда для меня техника следующая: я снимаю на светосильные фиксы.

Почему?

Потому что мне больше нравится пластика, техническое качество и размытие заднего плана с художественной точки зрения. Я не знаю, как объяснить степень красивости размытия заднего плана, ее можно только либо видеть, либо не видеть. Я, например, вижу, что светосильная оптика мне очень нравится по характеру рисунка, по пластике, поэтому я использую ее.

Как нужно правильно фотографировать?

Во-первых, я заметил, что для большого количества фотографов существует проблема с фокусировкой. Они говорят, что на f/1.2 снимать нельзя, или что все объективы неправильные. В общем, большинство новичков ими не пользуется. Но на самом деле, нужно просто правильно фокусироваться и не менять дистанцию фокусировки. Тогда и объективы окажутся нормальными, и камеры.

P.S. Как правильно фокусироваться и нажимать на кнопку фотоаппарата рассказываю в этом видео >>>>>

Чем мне еще нравится светосильная оптика?

Тем, что, снимая кожу на грани пересвета, можно в процессе съемки почти ретушировать еѐ и потом не делать ретушь в фотошопе. Именно недоработка инженеров дает при открытой диафрагме и при съемке на грани пересвета такое локальное падение уровня контрастности, которое приводит к тому, что мелкие неровности, поры, прыщики становятся практически не видны. При съемке в RAW никакого пересвета не получается, получается очень интересная бархатистая кожа. Поскольку я снимаю чаще всего людей, то я использую приоритет диафрагмы. Соответственно, если стоит диафрагма f/2.0, f/1.2 или f/1.4, она не меняется, а меняется выдержка, на которую мне по большому счету наплевать. Вот такая техника съемки на при естественном свете на фикс.

Есть ли возможность без вспышки избежать провальных теней?

Яркий солнечный день, объекты в тени получаются на ярком фоне слишком темными. Что делать?

В разных камерах разные режимы экспозамера называются чуть-чуть по-разному. Я чаще всего использую центровзвешенный экспозамер. Если фотоаппарат не знаком, т.е. я беру чужую камеру, то я ставлю такой режим экспозамера, который меряет отраженный свет одинаково по всему полю кадра. Он замеряет во всех точках, усредняет эти показатели, и картинка по яркости получается усредненной. Она не всегда точная, но чаще всего это лучший вариант на незнакомой камере, чем какой-то другой.

Когда я снимаю на своей камере, я ставлю такой режим экспозамера, когда в середине кадра меряется и учитывается больше, чем по краям. Найдите в инструкции к камере по рисунку, как называется этот режим, он наиболее точный.

У точечного режима экспозамера есть одно неудобство: если мы чуть-чуть смещаем картинку вправо или влево, вверх или вниз, т.е. меняем расположение объекта на поле кадра при контрастном освещении, то у нас сильнее поменяется экспозиция. Т.е. переводим на более светлый объект – и у нас тут же получаются совершенно другие параметры экспозиции, совершенно другая экспопара.

Можно пользоваться ручными настройками. Еще можно большую часть яркого фона не брать в поле кадра, фотографировать людей, т.е. брать лица крупнее.

Если и так не получается, делайте экспокоррекцию. Если получаются лица темнее, а хочется их сделать светлее, делайте экспокоррекцию в плюс.

Если сюжет настолько контрастный, что после этого картинка стала пересвеченная, сделали в минус – получилось еще темнее, тогда пролистайте уже сделанные фотографии, посмотрите, какое изображение получается оптимальное по яркости, посмотрите в информации о файле какая была экспопара, поставьте эти параметры вручную и снимайте дальше в ручном режиме.

Полностью ли Вы перешли на фиксы?

Нет, не полностью. Я беру с собой на съемку 2 фикса, но когда я чувствую, что по характеру съемки нужны какие-то другие объективы, я беру другие. Вот недавно снимал спартакиаду Лукойла, там были большие соревнования – конечно, я брал с собой 70-200, потому что даже мини-футбольное поле – это все равно далеко, не будешь же с «полтинником» вместе с футболистами бегать. Конечно, я пользуюсь разными объективами.

В какой программе делаются love-story? PowerPoint или еще что-то?

Нет. На «Маке» я делаю love-story(слайд-шоу) в программе «FotoMagico». На «Винде» самая лучшая программа – это ProShow Producer. В этих программах я делаю love-story. Причем с love-story тоже довольно интересная тема: я стараюсь снимать их именно историей. Это может быть придуманная история, может быть правда, может быть правда, дополненная какими-то интересными фишками. Снимаю как кино, несколько дублей одного и того же сюжета, где делаются фотографии крупного, среднего и общего плана.

Это снимается с разных ракурсов, и когда монтируется, достигается эффект присутствия, как будто зритель находится прямо там, с ними. Так love-story выглядит интереснее, здесь киноязык в фотографии применяется в большой степени.

Когда источник света – рассеянный свет из окна, почему при выборке фото все снимки оказываются разными по цвету и свету?

Да, может такое быть. Если стоял автоматический баланс белого, то придется редактировать в отдельности каждый снимок по цвету. Либо надо было переводить баланс белого в ручную настройку. Ну, как в студии – ставишь баланс белого по вспышке, потому что меняется цвет фона, меняется интенсивность освещения, да и просто «галогенки» желтого цвета. Понятно, что автоматический баланс белого справляться не будет, все фотографии будут разноцветными…

Если баланс белого предварительно не был установлен в какой-то определенный диапазон, допустим 5500 К, придется его подвигать вручную при конвертации, если съемка была в RAW-формате. Если съемка была в джипеге, придется делать цветокоррекцию. Можно попробовать в «Лайтруме» тот же движок немножко подвигать, иногда бывает, что помогает и для джипега тоже.

Яркость снимков может быть разная при использовании полуавтоматических режимов во время съемки. Даже если яркость света не меняется, все равно на каждом кадре присутствует разное количество ярких и темных элементов. И экспозамер не всегда адекватно отрабатывает сложные контрастные условия. Поэтому советую найти уже удачный кадр, посмотреть в информации о файле значения экспопары и выставить в ручном режиме.

Расскажите, пожалуйста, как работать с моделью, как помочь ей раскрыться?

Опять же, есть 2 варианта съемок. Если это съемки, за которые платят деньги клиенты – это одна история. Если эта фотосессия организована совместными усилиями в творческом порыве – это другая.

Я моделям при своих творческих съемках просто иногда наливаю виски. На коммерческих никогда.

До начала съмки они подписывают модел-релиз, я фотографирую паспорт модели в развороте в RAW, дальше мы начинаем вести разговор о том, как и что мы сейчас начнем делать. Модели должно быть понятно что от нее ожидают.

С алкоголем главное не переборщить, потому что потом его становится видно на фотографиях, а это уже не нужно.

В любом случае необходимо сделать так, чтобы вас на съемке, все без исключения, воспринимали как личность, а не как человек-черный фотоаппарат с большим объективом. Как быть интереснее, чем свой собственный фотоаппарат – это вопрос личного развития, который каждый решает для себя сам.